Re: Basiswissen Absorber - Kühlschränke zu hohe aussentempar

Antworten Neuer Beitrag Gas ( Verbraucher ) Home

geschrieben von marius am Montag, 10. Juli 2006 00:07 Uhr

Als Antwort auf : "Basiswissen Absorber - Kühlschränke":

Ulf :

Liebe Freizeitfreunde,

in diesem Forum werden, neben vielen anderen Dingen, alle möglichen Fragen rund um Absorber-Kühlgeräte gestellt und meistens auch beantwortet. Einige Fragen werden recht häufig und wiederholend gestellt. Ich habe daher mal einige grundsätzlich Dinge in dem nachfolgenden Artikel zusammengeschrieben. Gerne beantworte ich natürlich auch weiterhin gezielte Fragen, die aber bitte grundsätzlich im Forum gestellt werden - damit interessierte Leser - mitlesen können. Bitte gebt die möglichst genaue Gerätebezeichnung mit an. Als Beispiel: RM 4210 und die PNC 921 070 610 00 (Produktnummer). Die Bezeichnungen befinden sich auf dem Typenschild linke oder rechte Seite im Kühlgerät.

Für ein Feedback (hat`s geklappt, gibt’s was zu verbessern), bin ich natürlich dankbar.

Achtung! Die nachfolgenden Anmerkungen sind rein privater Natur und dienen ausschließlich der privaten Kommunikation. Rechtspflichten jeglicher Art können nicht abgeleitet werden. Es wird keinerlei Haftung übernommen! Ausdrücklich weise ich auf die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften, herausgehoben: VDE, DVGW und DVFG, hin!

Allg. Bedienungsanleitungen unter www.electrolux-ui.com

Eine animierte Darstellung des Absorberkreises gibt es unter (in Englisch): http://www.dometicusa.com/absorption.php

Basiswissen Absorber-Kühlschränke

Allgemeine Funktionsbeschreibung von Freizeitkühlgeräten in Verbindung mit den zugeführten Energiearten.

Ein Gemisch aus Ammoniak (NH3), Wasser (H2O), Wasserstoff (1H) und einem Oxidationsschutzmittel (Natriumchromat) wird mit Hilfe von zugeführter Energie (Wärme) in Form von: 12 V = oder 230 V ~ bzw. Gas, erhitzt. Durch den nun ablaufenden physikalischen Prozesses ist das Aggregat in der Lage - Wärme zu entziehen (Umgangssprache: „Kälte zu erzeugen")! Die Betriebstemperatur liegt beim Wärmetauscher (oben - dort wo die Lamellen zu sehen sind) zwischen 40° C - 70° C. Idealerweise bei ca. 45° C. Das Abgasrohr (also unter der Isolierung, oberhalb des Brenners) erreicht Temperaturen um 140° C.

Achtung! Stelle nie mehr als eine Energieart zum Betrieb des Kühlgerätes zur Verfügung. Eine Überhitzung führt im Laufe der Zeit zu Betriebsstörungen (Verstopfung) und damit zur unwiderruflichen Zerstörung des Kältesystems!

Grundsätzlich ist der Betrieb mit 230 Volt Wechselspannung vorzuziehen. In dieser Betriebsart wird die Temperatur über einen Thermostaten gesteuert.

Gasbetrieb: Auch hier gibt es in Abhängigkeit der unterschiedlichen Geräte verschiedene Steuerungen. Am einfachsten ist die Funktion in Verbindung mit einem Piezozünder. In diesem Fall wird nur der Gasanschluss benötigt. Eine Temperaturregelung findet entweder über einen Thermostaten (nur im 230 V Betrieb) oder über ein drei Wege Gas-Ventil (manuell: klein, mittel, groß statt.

Gasbetrieb mit selbsttätiger Wiederanzündung findet nur in Verbindung mit einer dauerhaften 12 V = Versorgung statt. Eine Elektronik überwacht das System und sorgt ggf. für eine selbsttätige Wiederanzündung.

Im 12-V-Betrieb findet, außer mit AES-System, keine thermostatische Regelung statt.

Mit dem AES-System ist das Kühlgerät jederzeit in der Lage jeweils die günstigste Energieversorgung selbsttätig zu wählen.

Siehe auch Einbau.- und Montageanleitung
Gib unter "Bedienungsanleitung" (siehe oben) ein neueres Gerät ein z.B.: "RM7290". Im Anhang der Anleitung findest du die Montageanleitung.

Einbau von Absorbergeräten

Für ordnungsgemäßen, sicheren und zuverlässigen Betrieb beachte bitte die Hinweise für Elektro- und Gas-Anschluss in der dem Gerät beigelegten Anleitung. Der Kühlschrank wird in eine dafür vorgesehene Nische eingebaut, z.B. in die Küchenzeile. Die Kühlluft wird durch zwei Öffnungen in der Außenwand des Fahrzeuges zu- bzw. abgeführt. Der Raum hinter dem Kühlschrank muss zum Inneren des Fahrzeuges abgedichtet sein. Der Fachmann nennt dies einen "zugfreien Einbau". Dadurch wird der Einfall von Kalt- oder Warmluft sowie Zugluft in das Fahrzeuginnere vermieden.

Lasse den Kühlschrank atmen!Der perfekte Einbau ist wichtig, weil sich auf der Rückseite des Kühlschranks - physikalisch bedingt - Wärme entwickelt, die ins Freie abgeleitet werden muss. Kein Problem, wenn für ausreichende Be- und Entlüftung gesorgt wurde.
Die Lüftungsgitter werden ober- und unterhalb des Kühlschranks in der Außenhaut angebracht. Das obere Gitter führt die erwärmte Luft von der Rückseite des Kühlschranks ins Freie. Das untere Gitter nimmt kühle Luft von außen auf und führt sie an die Rückseite des Kühlschranks. Siehe auch Einbau.- und Montageanleitung auf der privaten Internetseite: http://www.t3-infos.de/t3-infos_f.html#gasKühlschrank optimieren und http://f17.parsimony.net/forum30276/messages/1988.htm

Es stehen mehrere Lüftungsgitter-Systeme zur Verfügung: Das seit langem bewährte L 100/L 200 für alle Kühlschränke bis 103 Liter Volumen sowie die Variante L 500 mit größerem Querschnitt für Modelle ab 103 Liter, einzusetzen bei den 2-Türern.
Wenn du ein Fahrzeug besitzt, bei dem Markise und Kühlschrank auf derselben Seite installiert sind, empfiehlt sich das Dachsystem R 500. Es kann sehr gut mit den anderen Systemen kombiniert werden.

Pflege, Wartung, Fehlersuche

Betrieb mit 230 Volt-Wechselstrom
Steckdose und Stecker müssen den gültigen Schutzvorschriften entsprechen und ordnungsgemäß geerdet sein.
Spannung des Hausanschlusses (= Energiequelle) muss mit der auf dem Geräte-Typenschild im Kühlschrank angegebenen Spannung übereinstimmen.
Das Netzanschlusskabel darf nicht mit heißen Teilen des Aggregats bzw. Brenners oder mit scharfen Kanten in Berührung kommen.
Nutze 230 Volt, wann immer möglich! Der Kühlschrank wird bei dieser Energieart thermostatgeregelt betrieben. Aber achte darauf (besonders in südlichen Ländern), dass auf dem Platz tatsächlich die erforderliche Spannung geliefert wird.

Schalte bei Unterspannung auf Gas um, nicht auf 12 Volt.

Betrieb mit 12 Volt-Batterie-Strom
Während der Fahrt ist der 12 Volt Betrieb vorzuziehen, Gas nur einsetzen, wenn erforderlich.

Achtung! In Frankreich ist der Gasbetrieb während der Fahrt verboten!

Wenn du den Motor ausschaltest und das Gerät weiterhin mit 12 V-Bordstrom versorgt wird, darauf achten, dass sich die Batterie nicht tiefen entlädt .
Faustregel: Eine Batterie mit 40 Ah Spannung kann für ca. 2 Stunden ein Kühlgerät mit einem mittleren Stromverbrauch von 8 A versorgen. Ein längerer Betrieb kann dazu führen, dass dein Fahrzeug nicht mehr anspringt, da die Batterie dann entladen ist.
Normalerweise hat jedoch schon der Fahrzeughersteller über ein Trennrelais den 12V – Betrieb bei nicht laufendem Motor verhindert.

Betrieb mit Gas
Propan und Butan haben unterschiedlichen Brennwerten. Propan ist vorzuziehen, es bleibt auch bei Minusgraden gasförmig und verflüssigt sich nicht. Das Gas ist in Flaschen oder Kartuschen erhältlich. Diese stehen unter hohem Druck. Über Regelventile (Druckminderer) wird der Flaschendruck auf Betriebsdruck herabgesetzt, entweder auf 50 mbar oder 30 mbar (Standard). Im Fahrzeug ist aber nur ein einziger Gasdruck zulässig!
Bei Betrieb mit Gas entstehen Verbrennungsgase, die ins Freie abgeleitet werden müssen. Hierfür wird mit dem Kühlschrank eine Abgasführung ("Kamin") geliefert, die auf das Brennerrohr des Kühlaggregats aufgesetzt wird. Bei Neufahrzeugen ist diese Installation bereits durchgeführt worden. Willst du nachträglich einen Gasanschluss einbauen, sind alle Sicherheitsvorschriften zu beachten: Der Anschluss muss starr erfolgen (Schlauchanschluss ist unzulässig) und darf nur von einem zugelassenen Fachmann ausgeführt werden.

Auch während der Fahrt ist ein Betrieb mit Gas möglich und (vorausgesetzt richtiger, zugdichter Einbau) mit Ausnahme in Frankreich, Australien und dort wo offenes Licht und Feuer verboten ist, sowie auf allen Tankstellen, zulässig.

Üblicher Weise wird aber während der Fahrt mit 12 V = gearbeitet.

Der tägliche Gebrauch
Ein Absorber arbeitet geräuschlos. Du kannst nicht hören, ob das Aggregat in Betrieb ist oder nicht. Einige Geräte besitzen einen Flammenindikator (eine Zeigeranzeige) bzw. ein Schauglas für die Flamme. Je nach Gerät ist gelegentlich ein leises Klicken des Thermostaten zu hören.

Etwa 1 Stunde nach Einschalten sollte das Frosterfach langsam kalt werden. Bis das Gerät die normale Betriebstemperatur erreicht hat, dauert es schon einige Stunden (10 – 20 St.), abhängig von der Umgebungstemperatur.

Der max. tatsächlich erreichbare Temperaturunterschied liegt bei etwa 30° C und ist sehr von den Umgebungs- und Installationsbedingungen abhängig!

Wird der Kühlschrank zu früh mit warmen Lebensmitteln beladen, dauert das Herunterkühlen natürlich deutlich länger. Um rasch eine ausreichende Kühltemperatur zu erreichen: den Kühlschrank schon einen Tag vor Beginn der Reise einschalten (230 Volt) und vorgekühlte Lebensmittel einlagern.

Bei 230 Volt-Betrieb wird der Kühlschrank thermostatisch geregelt, was eine kontinuierliche Regelung der Temperatur sicherstellt. Normalerweise steht der Thermostatdrehknopf in Stellung 4 bis 5, bei Inbetriebnahme wird er auf die MAX-Stellung gedreht. Wird später eine wärmere Temperatur gewünscht, den Knopf auf eine kleinere Stufe drehen.

Bei 12 Volt-Betrieb arbeitet das Kühl-Aggregat ununterbrochen.

Einige Electrolux/Dometic Modelle werden auch bei Gasbetrieb thermostatgeregelt. Das Gasregelventil sollte bei Inbetriebnahme in der Stellung "Max" stehen. Bei Werten von mehr als 25° C Umgebungstemperatur und/oder häufigem Öffnen des Kühlschranks sollte der Knopf in dieser Stellung bleiben. Sinkt die Außentemperatur unter 25° C, können Sie Stellung "Mid" wählen; bei unter 10° C sogar "Min".

AES-Modelle regeln sich bei jeder Betriebsart automatisch. Hier brauchst du nichts zu beachten.

Einige Tipps: Lebensmittel stets in geschlossenen Behältern, Alufolie etc. aufbewahren.
Warme Lebensmittel auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, bevor sie eingelagert werden.
Das Frosterfach ist für Eiswürfelbereitung und zur Aufbewahrung gefrorener Lebensmittel geeignet. Es kann nicht zum Einfrieren genutzt werden von einigen Ausnahmen abgesehen.
Die meisten gefrorenen Lebensmittel können jedoch über längere Zeit (einige Tage) im Frosterfach gelagert werden. Eiswürfelbereitung: am besten während der Nacht - dann ist der Kühlschrank weniger belastet.

Pflege zur Vermeiden von Leistungsverlust, Schimmel- und Geruchsentwicklung.

Abtauen.
- Kühlschrank abstellen.
- Lebensmittel und Eisschale(n) herausnehmen.
- Tür aufstellen. Thermostatscheibe auf O drehen.
- Dem Kühlschrank keine Fremdwärme zuführen und nicht versuchen, den Reif mit festen Gegenständen abzukratzen.
- Das Tauwasser aus dem Kühlraum verdunstet automatisch auf der Rückseite des Gerätes.
- Das Tauwasser im Frosterfach muss mit einem Tuch aufgenommen werden.
- Nach dem Abtauen den Kühlschrank trocken wischen, einschalten und beladen. Mit Eiswürfelbereitung jedoch warten, bis der Kühlschrank wieder kalt ist.

Säubern, reinigen
- Kühlschrank ausschalten und abtauen.
- Lose Teile herausnehmen, spülen und trocknen.
- Ein Tuch mit (eventuell mit Zusatz eines milden Reinigungsmittels) anfeuchten und damit den Schrank von innen auswischen. Danach mit weichem Tuch abtrocknen.
- Dichtungen mit feuchtem Tuch abwischen und von Zeit zu Zeit mit Talkum-Puder behandeln oder Silicon.
- Nie Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel, stark parfümierte Produkte, Wachs o. Ä. verwenden! Essigwasser bietet sich an, ist preiswert und umweltfreundlich.
- Einmal im Jahr (mindestens) das Kühl-Aggregat auf der Rückseite von Staub befreien, besonders die Rohrschlangen und den Raum zwischen den Rippen. Dabei ist der Kühlschrank abzuschalten. Tipp: Pressluft.
- Bei längerer Nichtbenutzung Kühlschrank außer Betrieb setzen.
- Schalter auf 0 stellen, Gaszufuhr sperren und Absperrventil schließen.
- Nach Entnahme eingelagerter Lebensmittel Innenraum reinigen; die Türen von Kühlschrank und Frosterfach etwas geöffnet lassen!

Störungen, keine Leistung

Tipp: Wenn du bemerkst, dass die Oberfläche des Kühlschrankes bzw. die Arbeitsplatte des Küchenblocks oberhalb des Kühlschranks warm / heiß wird, so ist dies ein Indiz dafür, dass die Warmluft an der Rückseite des Kühlschranks nicht ausreichend nach außen entweichen kann, dass sie sich staut. Entferne alle Abdeckungen oder Behinderungen. Siehe auch "Einbau von Absorbergeräten"!

Bringt dein Kühlschrank gar keine Leistung, kontrolliere bitte, ob: die Anweisungen zur Inbetriebnahme gemäß der Bedienanleitung befolgt wurden? Steht das Gerät in Waage? Ist es möglich, den Kühlschrank mit wenigstens einer der 3 Energiearten zu betreiben?

Funktioniert dein Kühlschrank nicht mit Gas, prüfen bitte, ob:
- die Gasflasche leer ist. (Die Manometerdruckanzeige ist keine Aussage über den Füllgrad der Gasflasche. Den Inhalt der Gasflasche kann durch Abwiegen ermittelt werden. Tatsächliches Flaschengewicht abzüglich Leergewicht "TARA" (steht auf der Flasche) ergibt das Füllgewicht!)
- alle zwischengeschalteten Ventile geöffnet sind.

Gasbrenner
Arbeitet das Kühlgerät mit 12 V und 230 V zufrieden stellend, aber im Gasbetrieb reicht die Kühlleistung nicht, dann liegt es in der Regel am verschmutzten Gasbrenner. Sind entsprechende Lüftungsgitter in Ihrem Fahrzeug eingebaut, kommt man durch die Demontage des unteren Gitters gut an den Brenner. In der Regel reicht es mit etwas Druckluft den Brennertopf zu reinigen. Die Flamme (Max-Stellung) sollte je nach Modell zwischen ca. 4 - 6 cm hoch sein und bläulich leuchten. Ein typisches Zeichen eines verschmutzten Brenners ist eine kleine gelbliche leuchtende Flamme (nicht verwechseln mit Geräten, die eine Gas-Thermostatregelung besitzen und dazu eine so genannte Stützflamme nutzen)!
Darauf achten, dass die Zündkerze richtig und fest sitzt. Der Zündfunken soll zum Brennertopfboden springen. Ist der Brenner gut elektrisch leitend mit der Gerätemasse verbunden? Das kann durch einfache Schrauben mit Zahnscheibe geschehen (die sich durchaus mal lösen) oder bei neueren Geräten wird die Masseverbindung zusätzlich mit einem Kabel und einem entsprechenden Kabelschuh (Steckverbindung) hergestellt. Auch diese Verbindung löst sich schon mal. Weiter soll der Fühler des Thermoelementes so befestigt sein, dass er im Flammenrand (in der Groß- wie in der Kleinstellung) zu liegen kommt und auch entsprechend fixiert ist.

Solltest du so keinen Erfolg haben, sind alle nachfolgenden Tätigkeiten nur mit einem Eingriff in die Gasanlage möglich. Überlasse diese Arbeiten dem Fachbetrieb. Der, muss auch anschließend eine Sicherheitsüberprüfung sowie eine Funktionsprobe durchführen!

Fingerzeig: „Die Gasdüse nie mech. bearbeiten und nie alleine wechseln. Immer den Brenner komplett mit der Gasdüse austauschen, wenn es erforderlich sein sollte“!

Funktion der thermoelektrischen Zündsicherung
Die Zündsicherung hat die Aufgabe unkontrolliertes Austreten von unverbanntem Gas sicher zu verhindern. Um dieses Ziel zu erreichen, bedient man sich bei Geräten, die mit offener Flamme arbeiten, der thermoelektrischen Zündsicherung.

Das eigentliche Thermoelement besteht, rein optisch, aus einer Messing-Metallhülse, die am Brenner befestigt ist, und mit ihrer Metallspitze im blauen Flammenrand positioniert ist.

Wird zur Benutzung des Gerätes der Bedienknebel (Gasventil) gedrückt und das Gas gezündet, so muss der Knebel noch weitere 5-10 Sekunden (herstellerabhängig) gedrückt gehalten werden. In dieser Zeit erwärmt sich das Thermoelement und baut eine Thermospannung (wenige mV) auf. Diese Spannung wird an das Magnetventil im Gashahn weiter geleitet (sieht optisch wie eine dünne Kupferrohrleitung aus).

In der Startphase wird das Magnetventil durch das Drücken von Hand offen gehalten. Bei steigender Thermospannung (nach 5-10 Sekunden) bleibt das Ventil dann selbsttätig (solange der Thermostrom fließt) geöffnet.

Erlischt die Flamme (aus welchem Grund auch immer) so wird im Thermoelement keine Spannung mehr erzeugt bzw. sie bricht zunehmend zusammen und bedingt durch die Kraft der Schließfeder, wird das Gas-Magnetventil nach 30 – 60 Sekunden geschlossen.

Die Gaszufuhr ist damit sicher unterbrochen!

Mögliche Fehlerursachen in der Reihenfolge der Häufigkeit ihres Auftritts:

1.) Der Brenner ist verschmutzt – die Flamme ist zu klein

2.) Thermofühler liegt nicht richtig positioniert mit der Spitze im blauen Flammenrand

3.) Die Verschraubung der Thermofühlerleitung und Gasventil –Magneteinsatz lose

4.) Thermoelement def.

5.) Magneteinsatz def.

6.) Gasventil def.

Funktion der Wiederanzündung (Reigniter).

Der Reigniter (wieder anzünden) ist ein elektrisch betriebener Wiederanzünder, der mit einer Versorgungsspannung von ca. 8-24 V (herstellabhängig) arbeitet und über eine Elektronik eine Zündspannung erzeugt, welche über ein Zündkabel zur Zündkerze geleitet wird und ausströmendes Gas entzündet. Der Wiederanzünder wiederholt automatisch diesen Vorgang, bis über eine "Rückmeldung" an die Elektronik signalisiert wird, dass die Flamme vorhanden ist. Dieser Vorgang wird auch als Taktfolgezündung bezeichnet.

Die Rückmeldung besteht aus der Erfassung der „Ionisierung“ im Umgebungsbereich der Flamme. Anders ausgedrückt: Über einen Draht (Fühler) der elektrisch isoliert von der Masse am Brenner angebracht ist, wird eine el. Spannung (bei Ionisierung) abgenommen und in der Elektronik ausgewertet. Kommt über diesen Sensor keine Rückmeldung „Flamme brennt!“ arbeitet die Taktfolgenzündung ständig weiter (je nach verbauter Elektronik (AES) kann es auch zu einer Abschaltung der Zündung nach der Zeit x kommen). Spätestens aber dann, wenn das Thermoelement keine Thermospannung mehr liefert bzw. der Reigniter keine Spannung mehr liefert – wird das Gasventil (max. 60 Sec.) geschlossen – eine erneute Zündung muss nun „von Hand“ erfolgen.

Störungen treten dann auf, wenn z.B. Verschmutzungen zwischen dem „Draht“ und der Masse auftreten. Dadurch wird die sehr geringe Spannung zur Masse abgeleitet (Kurzschluss), die Elektronik bekommt keine Rückmeldung und das Zündgerät zündet und zündet und….

Also mal den Brenner, Zündkerze und Flammenüberwachung reinigen. Das geht mit Druckluft recht gut. Weiter hilft auch ein Glasfaserpinsel oder eine kleine Messingbürste. Die Fühlerleitung auf Unterbrechung prüfen. Kabel der Zündsicherung auf festen Sitz prüfen.

Zur Zündung muss der entsprechende Knebel gedrückt werden. Es kommt vor, dass der betätigte Zündknebel schon gegen die Bedienblende drückt, aber der eigentliche Kontakt durch die Schalterachse noch nicht betätigt wird. Mögliche Abhilfe: Den Knebel abziehen und eine geeignete „Füllung“ (z.B. eine kleine Mutter) in den Knebelschaft legen. Damit vergrößert sich der Abstand zwischen Knebel und Blende.

Das ist auch schon alles. Keinerlei Gewalt anwenden, keine Gasverschraubungen lösen! Hilft dies nicht, wende dich an den autorisierten Kundendienst.

12 Volt-Betrieb, Verkabelung
Spricht der Kühlschrank nicht auf 12 Volt-Betrieb an, zunächst kontrollieren, ob:
- 12 V angeschlossen wurde.
- die Bordseitige 12 V-Sicherung intakt ist und/oder die Batterie entladen ist.
- Spannung am Gerät anliegt.

Die Stromaufnahme sollte bei ca. 10 A liegen, ist dies nicht der Fall, dann die Heizpatrone überprüfen. Sie hat einen Widerstand um 1 Ohm (nicht verwechseln mit der 230 V Patrone, die einen Widerstand von ca. 25 Ohm hat). Ist die Heizpatrone in Ordnung, muss nun der Fehler in der der Zuleitung (Batterie) bis zur Heizpatrone gesucht werden.

Weiter:
- Zu geringer Zuleitungsquerschnitt (in der Regel min. 4 mm2, besser 6 mm2)
- Verdampfer zu stark vereist. Abtauen, bitte!
- Thermostat zu niedrig eingestellt. Bitte entsprechend höher drehen.
- Falscher Gasdruck. Kontrollieren Sie den Druckregler an der Gasflasche.
- Zu hohe Umgebungstemperatur. Weil z.B. die Lüftungsöffnungen dem Wärmestau in einem Vorzelt ausgesetzt sind oder das Fahrzeug in praller Sonne geparkt wird.
- Zu viele warme Lebensmittel in zu kurzer Zeit eingelagert.

Kleiner Tipp: Ein Ventilator im Geräterückwandbereich, nach oben blasend unter dem Kondensator (Lamellen) montiert, um die Prozesswärme schneller abzutransportieren. In Verbindung mit einem kleinen Thermostaten und Ausschalter, ist dieser Zusatz perfekt für warme Länder. Siehe auch: privaten Internetseite: http://www.t3-infos.de und http://f17.parsimony.net/forum30276/messages/1988.htm Kühlschrank optimieren.

Für den störungsfreien 12-V-Betrieb beachte bitte Folgendes:
Das bordseitige 12 V-Anschlusskabel wird an eine 2-polige Klemmleiste am Kühlschrank (polrichtig!) angeschlossen. Die Verkabelung sollte mit einer direkten, möglichst kurzen Verbindung an die Batterie bzw. Lichtmaschine erfolgen. Der empfohlene Leitungsquerschnitt ist 4 mm2. Ist das Verbindungskabel länger als 6 Meter (Hin- und Rückleitung), sollte der Querschnitt 6 mm2 betragen. Bitte bedenke, dass schon ein Spannungsverlust von nur 1 V (im 12-V-Betrieb) einen Leistungsverlust von mehr als 10 % bedeutet! Das Bordseitige verbaute Trennrelais ist oftmals sehr „leistungsbezogen“ Dimensioniert und wird dann im Betrieb recht warm oder sogar heiß. Ein Austausch gegen ein leistungsstärkeres Relais (30 – 70 A) kann mitunter sehr hilfreich sein!

Das Fahrzeugchassis darf grundsätzlich nicht als Rückleitung verwendet werden!

Für Modelle mit elektronischer Wiederzündung und Innenbeleuchtung ist ein separater 12 Volt-Direktanschluss zur Versorgung des Zünders erforderlich, der mit der zweiten Batterie (wenn vorhanden) verkabelt wird und eine Dauerspannung liefert (sehr geringer Stromverbrauch).
Für Kühlschränke mit AES-System (Automatic Energy Selector) wird ein zusätzliches Signalkabel benötigt, das mit der Lichtmaschine des Fahrzeugs verbunden wird. Es muss mit dem
"D +“ ( Dynamo Plus ) Ausgangsanschluss des Fahrzeugs verbunden sein. Eine Kabelstärke von 0,75 mm2 ist für diese Steuerleitung ausreichend.

230 Volt-Betrieb
Bitte checke, ob: 230 Volt angeschlossen und die Sicherung intakt ist. Die Stromaufnahme sollte bei ca. 10 A liegen, ist dies nicht der Fall, dann die Heizpatrone überprüfen. Sie hat einen Widerstand um 25 Ohm (nicht verwechseln mit der 12 V Patrone, die einen Widerstand von ca. 1 Ohm hat). Ist die Heizpatrone in Ordnung, muss nun der Fehler in der Verdrahtung von der Zuleitung bis zur Heizpatrone gesucht werden.

Der Kühlschrank kühlt weder mit 12 V oder 230 V und auch nicht mit Gas
du solltest dir schon sicher sein, dass 12 V und 230 V tatsächlich auch entsprechend funktionieren und den Kocher erhitzen. Und du solltest dir auch sicher sein, dass die Gasflamme in der Max. Stellung, bläulich leuchtet und zwischen 4 – 6 cm hoch ist! Siehe auch nochmals die Beschreibungen weiter oben!

Wenn also alle drei Energiearten zur Verfügung stehen und auch (jede für sich) entsprechend funktionieren (Heizen), der Kühlschrank aber dennoch nicht (nach 1 – 2 Stunden) kühlt – dann, aber auch nur dann(!), ist der Absorberkreis def. (Undicht oder Verstopft). Dieser Fall kommt natürlich vor - ist aber recht selten und tritt wenn überhaupt, eher bei Geräten auf, die deutlich mehr als 10 Jahre ihren Dienst geleistet haben.

Daher ist es von hoher Bedeutung zweifelsfrei festzustellen ob der Kühlschrank nicht doch mit einer Energieart betrieben werden kann, denn dann ist niemals der Kältekreislauf oder das Kältemittel schuld, sondern die / der entsprechende def. energetische Antrieb (also keine ausreichende Wärmeerzeugung) Ursache.

Das Kältemittel verliert auch durch Alterung nicht an Funktion, allerdings können, früher oder später durch unterschiedliche Ursachen (z.B. schlechte Wärmeabfuhr, gleichzeitiger Betrieb von zwei Beheizungsarten also Überhitzung), Verstopfungen im Kältekreis entstehen. Dann arbeitet das Gerät aber mit keinem der Energieantriebe mehr.

Ein verstopfter Absorberkreis kann gelegentlich wieder zur Funktion gebracht werden, indem das Gerät ausgebaut wird und dann für einige Stunden auf den „Kopf“ gestellt wird. Sollte sich nach dieser „Rollkur“ wieder die Gerätefunktion einstellen, ist das Glück jedoch in der Regel nur von kurzer Dauer und bezogen auf den Aufwand der Demontage und Montage, sehr mühselig. Mit anderen Worten: Die Verstopfung kehrt mit hoher Sicherheit wieder auf – und das dann auch zu dem ungünstigsten Zeitpunkt – im Urlaub!

Eine Undichtigkeit hinterlässt kaum Spuren. Wasserstoff verflüchtigt sich sehr schnell genau wie Ammoniak – letzteres ist aber „unüberriechbar“! An undichten Stellen des Rohrsystems bilden sich gegebenen Falls gelblich / bräunliche kristalline Verdickungen in Größe und Form einer kleinen Himbeere.

Der Absorberkreis kann bei fast allen Modellen ausgetauscht werden. Je nach Alter des Gerätes stellt sich dann aber doch die Frage, ob ein Neugerät nicht die bessere Lösung ist.

Achtung: Das Kältemittel steht auch im Ruhezustand unter sehr hohem Druck! Eine Reparatur des Kältekreises ist im Gegensatz zu Kompressorgeräten nicht möglich!

Das kannst du leicht vermeiden.

- Tür nicht richtig geschlossen oder unnötig zu häufig geöffnet. Prüfen Sie Türdichtung und -verschluss.
- Betrieb mit mehr als nur einer Energiequelle. Bitte überprüfen, ob eventuell Doppelbetrieb eingeschaltet wurde - und sofort abstellen!
- Das Fahrzeug ist in einer zu steilen Schräglage geparkt, die Ihr Absorbergerät nicht mehr verkraften kann. Etwas weniger schräg parken, nicht mehr als 3° (ältere Geräte) bis 6° Neigung (je nach Kühlschrankmodell) - schon ist das Problem gelöst.

Wenn nach Prüfung dieser Fragen dein Absorbergerät immer noch nicht zufrieden stellend funktionieren sollte, Frage doch bitte im Forum:

http://www.wohnmobile.net/forum2/viewforum.htm?start=0&f=23&topic_view=flat

Weitere Hinweise findest du im Internet unter:

http://www.dometic.de E-Mail: info@dometic.de
Dometic GmbH, In der Steinweise 16, 570 74 Siegen.

Ersatzteile:
E-Mail : ersatzteile.dometic@electrolux.de
Telefon: 0180 53 66 384

Und noch ein Tipp:
"Kühlschrank optimieren" unter http://www.t3-infos.de Helge`s World und http://f17.parsimony.net/forum30276/messages/1988.htm ist aus meiner Sicht ausgezeichnet und sehr hilfreich! Allerdings empfehle ich nur einen Lüfter, der dann unterhalb des Kondensators, nach oben blasend, montiert, wird (das ist allerdings auch eine Platzfrage. Siehe auch Bedienungsanleitung auf der Dometic Seite in Verbindung mit einem in Reihe geschalteten Thermostaten (ca. 50°C) und einem Ausschalter. Der Ausschalter sorgt für die nötige Nachtruhe, falls der an sich sehr leise Lüfter, doch stört.

Einige wichtige Sicherheitshinweise:

Versuchen bitte niemals, das Kühlaggregat zu öffnen! Es steht ständig, auch im ausgeschalteten Zustand, unter sehr hohem Druck (mehr als 20 bar) und ist obendrein nur sehr selten Fehlerquelle, weil es vor dem Einbau mehrfach ausgedehnten Härte-Tests unterzogen wurde. Eine Reparatur am Kühlaggregat und Kältekreislauf ist, im Gegensatz zu Kompressorgeräten und Kreisläufen, nicht möglich!

Sämtliche Arbeiten an der Gasanlage, den entsprechenden Geräten, der 12 V und 230 V Netzversorgung usw. dürfen nur von entsprechend zugelassenen Fachkräften ausgeführt werden. Nach allen Reparaturen sind die vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen vorzunehmen. Bitte nimm diesen Sicherheitshinweise sehr Ernst. Fast alle Unfälle mit Gas und Strom im Freizeitzeitbereich haben ihre Ursache in unsachgemäßen "do it yourself" Reparaturen, Um- und Ausbauten usw.

Auch die Elektrotechnik in/am deinem Fahrzeug unterliegt den einschlägigen technischen Normen, Regeln und Gesetzen. Bitte wende dich sich an den Fachmann/Frau!

Nach fachgerechter Gas-Installation / Reparatur ist in Deutschland gemäß Vorschrift eine Dichtheitsprüfung und eine Flammprobe durch den Experten durchzuführen.
Schon aus Versicherungsgründen soll die Gasprüfung mindestens alle 2 Jahre wiederholt und vom Prüfer testiert werden. Besser ist es jedoch, jährlich vor Beginn der Saison, die Gasanlage überprüfen zu lassen.

Kleine Erläuterung

Piezozünder:
Durch mech. Druck wird im Piezokristall eine Hochspannung erzeugt, welche über das Zündkabel zur Zündkerze geleitet wird und ausströmendes Gas entzündet. Eine externe Spannungsquelle wird nicht benötigt.

E-Thermostat:
Regelt in Verbindung mit Kapillarrohrfühler und schaltet die 230-V-Heizpatrone ein/aus.

Gas-Thermostat:
Regelt in Verbindung mit Kapillarrohrfühler und öffnet oder schließt die Hauptgaszufuhr (der Bypass für die Zündflamme bleibt ständig offen).

Thermoelement:
Eine im Brennertopf befestigte Spannungsquelle, die mit einer Kupferleitung am Gasregelventil (Sicherheitsventil) verschraubt ist und eine eigenständige Thermospannung liefert. Verlischt die Flamme im Brennertopf, schließt das Gasventil nach max. ca. 60 Se. selbsttätig, da keine Thermo-Spannung mehr für die Selbsthalterung erzeugt wird!

Gasregelventil (Sicherheitsventil):
Ist eine Gasregeleinrichtung, die entweder in Verbindung mit einem
Gasthermostat nur geöffnet oder geschlossen wird oder aber eine Null-Stellung/Min-Stellung, Mid-Stellung oder Max-Stellung ermöglicht. Beide werden durch Drücken der Sicherheitseinrichtung (Magnetspule) gehalten, bis die Flamme im Brenner, in Verbindung mit dem Thermoelement genügend Spannung erzeugt, damit die Zündsicherung (Thermoelement) das Gas-Ventil automatisch halten kann (ca. 5-10 Sek.).

MES:
Manuelles Energiewahl System
Die Energieauswahl nimmt der Anwender vor. Relativ neue Geräte (RM 7xx1) können auf AES (RM 7xx5) umgerüstet werden.

AES:
Automatisches Energiewahl System
Eine elektronische Steuerung für spezielle Kühlgeräte.

hallo zusammen
ich habe jetzt das problem bei meinem kühlschrank entdeckt- er lief nämlich tagsüber auf gas mit einer ordentlichen blauen flamme, hat auc wärme erzeugt, konnte aber eine innentemperatur von lediglich knapp 20 grad erreichen- bei einer aussentemperatur von über 25 frad. habe ihn dan mal nachts durchlaufen lassen und am nächsten morgen noch mal nach gesehen- da hatte er dann schöne 8 grad lag als mit sicherheit an der tagsüber zu hohen aussentemperatur. jetzt muss ich mir nur einfallen lassen wie ich es tagsüber schaffe dass sich nicht so viel wärme aufstaut ielleicht hat ja jemand dazu noch einen hilfreichen tipp